約 2,013,125 件
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和服 このほかでうぃきに未掲載な和服っぽいモノをお持ちでしたら教えてください LV40 頭： 胴：青和服ミニ 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV60 頭： 胴：黒和服ミニ 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV70 頭： 胴：赤和服ミニ 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV 頭： 胴：落語家の服緑 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV 頭： 胴：落語家の服桃 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV10 頭： 胴：緑組着物 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV15 頭： 胴：紅組着物 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV20 頭： 胴：紫組着物 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV35 頭： 胴：藍組着物 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV45 頭： 胴：桃組着物 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV27 頭： 胴：なりきり艶巫女 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV18 頭： 胴： 脚：艶巫女はかま 右： 左： 備考：正月祭り LV35 頭： 胴：小袖ショートはかま 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV20 頭： 胴：着せ替え振袖青 脚：もふもふ振袖青 右： 左： 備考：正月祭り LV 頭： 胴：振袖水 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV18 頭： 胴：はかまブルー 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV18 頭： 胴：はかまレッド 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV28 頭： 胴：かみしもリーフ 脚：海柄レッド 右： 左： 備考：正月祭り LV30 頭： 胴：海柄かみしもレッド 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV40 頭： 胴：海柄かみしもモノ 脚： 右： 左： 備考：正月祭り LV74 頭：切れた番傘 胴：狼族の着物 脚： 右： 左： 備考：十五夜祭り LV25 頭： 胴：浪人トップ 脚：浪人アンダー 右： 左： 備考：正月祭り LV25 頭： 胴：浦島太郎の服(上) 脚：浦島太郎の服(下) 右： 左： 備考：海祭り LV25 頭： 胴：お団子娘(上) 脚：お団子娘(下) 右： 左： 備考：十五夜祭り LV40 頭： 胴：ひな壇１２単赤 脚：ひな壇赤 右： 左： 備考：ひな祭り LV80 頭： 胴：ひな壇１２単ピンク 脚：ひな壇ピンク 右： 左： 備考：ひな祭り LV80 頭： 胴：ひな壇束帯 脚：ひな壇黒 右： 左： 備考：ひな祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV25 頭： 胴：シックフラワ浴衣上 脚：シックフラワ浴衣下 右： 左： 備考：海祭り LV30 頭： 胴：モノクロライ浴衣上 脚：モノクロライ浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV40 頭： 胴：黒花浴衣上 脚：黒花浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV50 頭： 胴：ナルシ浴衣上 脚：ナルシ浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV58 頭： 胴：花乱舞浴衣上 脚：花乱舞浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV60 頭： 胴：綿毛吹雪浴衣上 脚：綿毛吹雪浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV70 頭： 胴：波模様浴衣上 脚：波模様浴衣下 右： 左： 備考：海祭り LV80 頭： 胴：舞散花浴衣上 脚：舞散花浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV95 頭： 胴：スレンダ浴衣上 脚：スレンダ浴衣下 右： 左： 備考：海祭り LV100 頭： 胴：菱形若草浴衣上 脚：菱形若草浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV112 頭： 胴：菱形ピンカル浴衣上 脚：菱形ピンカル浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV122 頭： 胴：濃緑浴衣上 脚：濃緑浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV160 頭： 胴：花吹雪浴衣上 脚：花吹雪浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴：太陽波紋浴衣上 脚：太陽波紋浴衣下 右： 左： 備考：海祭り #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴： 脚： 右： 左： 備考： #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴： 脚： 右： 左： 備考： #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴： 脚： 右： 左： 備考： #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴： 脚： 右： 左： 備考： #ref error ：画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭： 胴： 脚： 右： 左： 備考：
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和服(わふく)とは、日本在来の衣服のこと。狭義の着物と同義(詳細は後述)。近年では日本における民族服ともされる。 目次 [非表示] 1 和服・着物・呉服の意味 2 歴史 2.1 縄文時代・弥生時代 2.2 古墳時代・飛鳥時代 2.3 奈良時代 2.4 平安時代 2.5 鎌倉・室町時代 2.6 江戸時代前期 2.7 江戸時代後期 2.8 明治・大正時代 2.9 昭和 1945年の終戦まで 2.10 昭和 1945年の終戦後 2.11 平成 3 和服の特徴 3.1 体型を隠す和服 4 和服の構造 4.1 長着を構成する部品(身頃と衽) 4.2 長着を構成する部品(襟・衿) 4.3 長着を構成する部品(袖) 4.4 長着の穴の名称 4.5 和服の一部分を指す名称 4.6 和服の寸法において基準となる位置 4.7 和服の寸法における長さの名称 4.8 和服の部品の模式図 4.8.1 反物の模式図 4.8.2 裁断の方法(裁ち方) 4.8.3 和服の部品の組み合わせかたの概観 4.9 和服の肩幅と袖幅 5 和服の種類 6 女性用の和服 6.1 女性用の正装の和服 6.2 女性用の正装の和服を選ぶ基準 6.3 女性用の普段着の和服 7 男性用の和服 7.1 男性用の正装の和服 7.2 男性用の普段着の和服 8 着付け 8.1 和服は右前 8.2 右前にする理由 8.3 着付けの準備 8.4 着付けの順番 8.4.1 長襦袢 8.4.2 着物 8.4.3 帯 8.5 男性 8.6 子供 9 紋 10 和裁（和服裁縫） 11 和服の畳み方 12 和服の洗濯の方法 13 衣服の様式を表す言葉 13.1 袖があるかないか 13.2 小袖か広袖(大袖)か 13.2.1 平安時代の公家の肌着としての小袖 13.3 袖の長さ 13.4 袖の形状 13.5 袂を身頃に繋げるか繋げないか 13.6 八つ口の有無 13.7 盤領か方領か 13.8 開襟かどうか 13.9 衽の有無 13.10 上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服に隠れるか、表面に現れるか 13.11 身丈の長さ 13.12 布が何枚重なっているか 14 和服の普及率の衰退 15 現在も和服が主流の分野 16 19世紀以前の和服の特徴を表す言葉 16.1 注意 16.2 用語集 17 種類 18 付属品 19 主な大手呉服チェーン店 20 脚注 21 関連項目 和服・着物・呉服の意味 [編集] 和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す語として生まれた。後述するように「着物」という単語は本来衣服一般を意味するため、特に曖昧さを避けたい場面においては「和服」という語がよく用いられる。 着物(きもの)は、「キるモノ」(着る物)という意味であり、本来は単に「衣服」を意味する語である。実際、洋服が日本で普及する以前は、日本人は衣服一般を「着物」と呼んでいて、着物という言葉に日本文化と西洋文化を区別する意味はなかった。しかし明治時代以降、洋服を着る人が日本で増え始めたため、洋服と区別するために日本在来の衣服を和服と呼ぶようになっていった。現在一般的には、「着物」には2つの意味があり、1つ目の意味は、和服である。「着物」と「和服」と「呉服」が同義語として使われることが多い。2つ目の意味は、衣服である。裸の子供に「着物を着なさい」というときの「着物」は衣服の意味だと解釈する人がいるが、そうではなく和服の意味だと解釈する人もいる。「着物を着なさい」の「着物」が衣服と和服のどちらを指すのかは、世代・方言によって違う可能性がある。 呉服の語源は、中国が三国時代のときに呉の織物や着物の縫製方法が日本に伝わったことにあるとされる。元々は絹製品を呉服、綿製品は太物(ふともの)と称し、昔は扱う店も別であった。和服そのものを指す語としては「和服」「着物」に比べ使用頻度は低いが、和服を扱う店は「呉服屋」と呼ばれることが多い。 日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりもずっと前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物(kimono)が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。kimono は、日本の和服だけではなく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指すこともある。 現在の一般的な日本語では、服飾とは、衣類と装身具を指す総称である。服飾は、和服にも洋服にも用いられる言葉である。 歴史 [編集] 縄文時代・弥生時代 [編集] 縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。ただし、編布の断片やひも付きの袋などの出土事例があり、カラムシ(苧麻)・アサ(麻)などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術はあったことがわかる。この編布から衣服が作られて着られていたと推測されている。 縄文時代には人形を模した土偶の存在があるが、土偶の造形は実際の身体装飾を表現したとは見なしがたい抽象文様で、実際の衣服の実態をどの程度反映しているかはっきりしない。 弥生時代の衣服についても、出土事例は少なく、『魏書』東夷伝の一部の「魏志倭人伝」によって推測されているのみである。魏志倭人伝の記述によると、倭人の着物は幅広い布を結び合わせている、男性は髪を結って髷にしているとある。 古墳時代・飛鳥時代 [編集] 高松塚古墳の女子群像 古墳時代の日本の衣服については、ほとんど分かっていない。7世紀の中頃までについては、日本列島で書かれた最古の歴史書である『古事記』及び『日本書紀』、そして『風土記』のみが、この時代の歴史学上の資料となっている。考古学資料としては、埴輪だけが、古墳時代の衣服を知る上での手掛かりになる。これらの資料から、男女ともに、上半身を覆う服と、下半身を覆う服の2つに分かれていたと推測されている。しかし『古事記』と『日本書紀』に服の図は描かれていないし、現存する当時の資料が極めて少ないため、分からないことが多い。 603年に、聖徳太子が、優れた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を分けて、役人を区別した。ただし、『日本書紀』に冠位十二階を定めたときの記述があるものの、その記述中には、それを定めたときにどの位階にどの色を使って区別したのかが書かれていない。『日本書紀』に、服の図は描かれていない。 7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者達の報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽(さじん)、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。 奈良時代 [編集] 孝明天皇の袞衣(天子御礼服)。江戸時代。 この時代の日本の衣服については、はっきりしたことは分かっていない。令義解、令集義解、『続日本紀』(しょくにほんぎ)、『日本紀略』(にほんぎりゃく)などの書物と、正倉院などに現在残っている資料が、奈良時代の衣服について研究するための主要な資料である。令義解・令集義解・『続日本紀』に、服の図は描かれていない。 701年に制定された大宝律令と、大宝律令を改めて718年に制定された養老律令には、衣服令が含まれていた。大宝律令は現在残っていない。養老律令も現在残っていないが、令義解と令集義解から養老律令の内容が推定されている。大宝律令と養老律令の衣服令により、朝廷で着る服が定義され、礼服(らいふく)、朝服(ちょうふく)、制服が定められた。現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。養老律令の衣服令によると、奈良時代の礼服は、重要な祭祀、大嘗祭(おおなめのまつり,だいじょうさい)、元旦のときに着る服である。養老律令の衣服令によると、朝服は、毎月1回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごとをするときと、当時公事と呼ばれたことを行うときに着る服である。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。奈良時代の制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行うときに着る服であるという説がある。大宝律令と養老律令の衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。養老律令の衣服令によると、礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違うものだった。 養老律令の衣服令によると、武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれていた。研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることが分かっている。位襖の服の形状は、襖と同一である。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線の部分を縫わない服である。後の時代に闕腋の袍(けってきのほう)と呼ばれる服とこの時代の襖は、襴がない点と、腋線の部分を縫わない点が、共通している。 養老律令が制定された718年の時点で、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。文官の襴が付いた服は、後の時代に縫腋の袍と呼ばれる服の原形であろうといわれている。 奈良時代の服飾は、中国大陸の唐の影響を受けたものであった。この頃の中国大陸では襟の合わせ方は右前(右衽)だったという説が多い。『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という文がある。「初令天下百姓右襟」の意味は、全ての人々は衿の合わせ方を右前(右衽)にしなさい、という意味である。 平安時代 [編集] この時代の日本の皇族・貴族の服飾については平安装束を参照。現在、平安時代の庶民の衣服についてはよく分かっていない。 鎌倉・室町時代 [編集] 庶民が着ていた水干が基になって直垂(ひたたれ)ができた。鎌倉時代、直垂は武家の礼服になった。室町時代へ入ると直垂は武家の第一正装となった。 大紋(だいもん)、素襖(すおう)が出現した。 女性用の衣服も簡易化の一途をたどった。裳(も)は徐々に短くなり袴へと転化、やがて無くなった(女子服飾のワンピース化)。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて着る打掛ができた。 姫路城の千姫人形 江戸下町の端切屋（深川江戸資料館） 江戸時代前期 [編集] 江戸時代になると一層簡略化され、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)とを組み合わせた裃(かみしも)が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。 帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。 江戸時代後期 [編集] 鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な縮緬を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて天明の大飢饉が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。下町には端切屋の行商がたびたび訪れ、庶民は買い求めた端切れの布で補修しながら大切に衣装を使用した[1]。 女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。 1864年には、禁門の変を理由に長州征伐の兵を挙げた幕府が、その時の軍服を西洋式にすることを決め、小伝馬町の商人である守田治兵衛が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが最初だといわれる。 明治・大正時代 [編集] 1870年頃の和服の日本人女性 明治時代になると、政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなった。女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。 明治時代以降、華族や西洋人と接する機会の多かった人々の間では比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進んだ科学技術を学び近代化を目指す意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識やこだわりなどから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服が作られるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、元々着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。 洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使われた。小規模ながらも各地に洋服の貸し出し店や洋服販売店ができるようになった。 1871年に陸軍や官僚の制服を西洋風に改めることを定めた天皇の勅諭(太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」)が発せられた以後、警官・鉄道員・教員などが順次服装を西洋化していった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務付けられたが、このときの軍服は洋服である。また陸軍の軍服を規範に作られた詰め襟の洋服である学生服が男子学生の制服として採用された。 明治・大正時代に学校の内外で女学生が日常的に着る服として、女性用の行灯袴を好んで着用し、女学生の袴姿が流行した。袴は、和服である。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用する女学生がいる。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。 日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性達がいた。1922年5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行っていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べ、また嘉悦孝子は『經濟改善 是からの裁縫』(けいざいかいぜん これからのさいほう)(日本服装改善会出版部、1922年)の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いた。 1923年の関東大震災では、身体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年に「東京婦人子供服組合」が発足し、女性の服装にも西洋化が進むことになる。 なお和服は元々中国の漢服の影響を受けて発達したためデザインが似ており(実際の構造はかなり異なるが)、1900年ごろ清の朝廷から逃れて日本で革命運動をしていた中国人活動家の中には、満州族が支配する清朝に対する漢民族の抵抗のシンボルの1つとして、漢服の代用品として和服を愛用した活動家も多かった。 参照：ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 次回、「昭和 1945年の終戦まで」より 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
https://w.atwiki.jp/wsws/pages/159.html
和服 のカードリスト autolink D.C/D.C2 カード名 レベル/コスト パワー/ソウル 色 浴衣の音夢 0/0 3000/1 赤
https://w.atwiki.jp/goumatiruto/pages/272.html
和服（甚平や法被など、日本の伝統的なゆったりとした衣服です。） 何でも屋「百目堂」 ヒャクメ柄のどてら 百目堂の守り神の柄をしているどてら。着ると寒さから身を守れる。
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和服の構造 [編集] 和服の各部の名称 掛衿(かけえり),共衿(ともえり) 本衿(ほんえり),地衿(じえり) 右の前身頃(まえみごろ) 左の前身頃 袖(そで) 袂(たもと) 左の衽(おくみ) 右の衽 剣先(けんさき) 身丈(みたけ) 裄丈(ゆきたけ) 肩幅(かたはば) 袖幅(そではば) 袖丈(そでたけ) 袖口(そでぐち) 袖付(そでつけ) 長着を構成する部品(身頃と衽) [編集] 身頃(みごろ) 身頃は、右の前身頃・左の前身頃・後身頃をまとめて呼ぶ言葉。現在の和服の長着の標準的な裁断方法では、右の身頃と左の身頃の2つの布で身頃が構成される。左の前身頃と左の後身頃の肩は縫わなくても繋がっている。右も同様。 前身頃(まえみごろ) 和服の袖を除いた部分の、空間的に前の部分。背中の反対側を覆う部分。和服の前身頃は「右の前身頃」と「左の前身頃」に分かれている。 後身頃(うしろみごろ) 和服の袖を除いた部分の後ろの背中を覆う部分。基本的に背中心で縫い合わせるので右の後身頃と左の後身頃の2つの布で構成されているが、ウールなどの広幅の生地を用いて作る場合、後身頃が一つの布で構成されているものとの2つの形がある。 衽(おくみ) 和服の袖を除いた部分の前の左の端と右の端にあり、上は衿まで、下は服の最下部まで続く、上下に細長い布の部分。前身頃に縫い付けてある。「袵」とも書く。 上前(うわまえ) 和服の袖を除いた部分の前の左(向かって右)。上前は、左の前身頃、左の衽、そして左の襟の一部を指す言葉。和服を着るときに右前、つまり右衽(うじん)に着るので、左の衽の方が右の衽よりも空間的に前に位置することになる。全ての物に仏性があるとする日本の慣習で主体から見た視点で言葉が当てられるため、外気に触れる服の表面に近い方、つまり着物を着た人から見て肌から遠い方を「上」と呼ぶ。そのため、左の衽・左の前身頃などを上前と呼ぶ。 下前(したまえ) 和服の袖を除いた部分の前の右(向かって左)。下前は、右の前身頃、右の衽、そして右の襟の一部を指す言葉。和服を着るときに右前、つまり右衽(うじん)に着るので、右の衽のほうが左の衽よりも空間的に後ろに位置することになる。全ての物に仏性があるとする日本の慣習で主体から見た視点で言葉が当てられるため、肌に近い方、つまり着物を着た人から見て外気に触れる服の表面から遠い方を「下」と呼ぶ。そのため、右の衽・右の前身頃などを下前と呼ぶ。 長着を構成する部品(襟・衿) [編集] 衿(えり) 襟。本衿と掛衿。 掛衿(かけえり) 共衿(ともえり)ともいう。衿の内、首の回りの汚れやすい部分を覆った布の部分。表生地と同じ生地を用いるときは特に共衿と呼ばれ、汚れが目立たないように違う濃い色の生地を用いるときに掛衿、と呼ぶこともある。 地衿(じえり) 本衿(ほんえり)を参照。「地襟」とも書く。 共衿(ともえり) 掛衿(かけえり)を参照。「共襟」とも書く。 本衿(ほんえり) 地衿(じえり)、または単に衿ともいう。和服の縁の内、首の周りと胸部の位置にある部分に縫い付けた、細長い布の部分。衿は襟と同じ意味。本衿は襟の主要な部分である。本衿に掛衿を付加する。 長着を構成する部品(袖) [編集] 袖(そで) 左右の腕を通す部分。 長着の穴の名称 [編集] (1) 身八つ口、(2) 振八つ口 身八つ口 振八つ口 上の図のような和服の長着を帯を締めて着た状態では、首の部分・足の部分・右の袖口・左の袖口・右の振八つ口・左の振八つ口・右の身八つ口・左の身八つ口の8つの穴ができる。日本語で穴のことを口と呼ぶことがあり、特に和服等の衣類用語では一般に口を使う。和服の長着に8つの口があることになり、これが「八つ口」の語源になったといわれる。身八つ口と振八つ口は女性用の着物と子供用の着物にのみあり、由来については諸説あるが、女性用の着物の身八つ口は主におはしょりを整えるために、子供用の着物の身八つ口は主に紐を通すために利用されている。 男性用の和服では、次の図のように身八つ口と振八つ口は閉じられている(江戸初期までは女性も成長すると身八つ口、振八つ口を閉じていた)。振八つ口を閉じた部分を人形と呼ぶ。 男性用の和服には身八つ口も振八つ口もない。 身八つ口がない 振八つ口がない(人形) 袖口(そでぐち) 袖の内、手首を囲む部分となる、袖の端を縫い付けずに開けている部分。 袖刳り(そでぐり) 袖刳(そでぐり)ともいう。腕を通すために、服のうち胸部を包む部分の左右に開けられた穴。和服では、袖をつけるために服のうち胸部を包む部分の左右に開けられた穴。日本語でいう「アームホール」。英語の armhole とは少し意味が違う。 振八つ口(ふりやつくち) 袖の、脇の下に近い部分の、縫い付けずに開いている部分。振り口(ふりくち)といわれることもある。男性用の和服では縫い付けられており、縫い付けた部分を人形と呼ぶ。 身八つ口(みやつくち・みやつぐち) 身頃の、脇の下に近い部分の、縫い付けずに開いている部分。男性用の和服では縫い付けられている。 和服の一部分を指す名称 [編集] 袂(たもと) 和服の袖の下に垂れ下がった袋のようになった部分。 和服の寸法において基準となる位置 [編集] 肩山(かたやま) 和服の長着や羽織を着ないで平面の上に広げて置いたときに、服の肩の、前後に折り返してある折り目の部分。 剣先(けんさき) 衽の一番上の頂点。剣先は、前身頃と襟(本衿または掛衿)と衽が交わる所である。剣先には他の意味もあるが、和服の寸法の基準点としてはここに書いたような意味である。下に述べる衽下がりの寸法、身幅の寸法によってその長さが決まる。 裾(すそ) 衣服の袖以外の部分における裾は、衣服の、地面に最も近い端を指す言葉 背中心(せちゅうしん) 一般的に、身体を右半身と左半身に分ける面を正中面(せいちゅうめん)という。服を着たときに、身体の正中面と服の背中が交わる線を、背中心という。和服の背中の布が右の後身頃(みぎのうしろみごろ)と、左の後身頃(ひだりのうしろみごろ)に分かれている場合は、左右の後身頃を縫った線が背中心になる。このことから、背中心のことを背縫い(せぬい)ともいう。 褄先(つまさき) 和服の長着を着ないで平面の上に広げて置き、その長着の前をいっぱいに広げて、長着の裏ができるだけ見えるようにして眺めると、裾の線が折り畳まれずにほぼ直線になるはずである。そのときの、裾の左右の頂点を褄先という。 和服の寸法における長さの名称 [編集] 和服において、最も重要な寸法は以下の3つである。 身丈(みたけ) 和服の出来上がり寸法で肩山から裾までの上下方向の長さ。男性用の着物では着丈と同寸で、身長から頭部を減じた寸法となる。女性用は一般に、腰の位置で身頃を折り畳んでおはしょりを作って裾を上げるため、その分着丈より長くなり、一般には身長と同寸とする。 着丈(きたけ) 和服における着丈は、服を着たときの上下方向の長さ。 裄丈(ゆきたけ) 裄(ゆき)ともいう。背中心から袖の手首の端までの長さ。肩幅と袖幅を足した長さが裄丈となる。 その他の部分の寸法としては、以下のようなものがある。 衽下り(おくみさがり) 和服の肩山と襟が接する点から剣先までの長さ。和服の長着の衽下りは、通常19cmから23cmくらいである。 肩幅(かたはば) 和服における肩幅は、背中心から後身頃と袖の境目までの長さ。肩幅と袖幅を足した長さは、裄丈である。洋服における肩幅は、和服における肩幅とは違う。和服の長着の肩幅は、通常30cmから32cmくらいである。和服の肩幅の約2倍は、身体の左の肩から右の肩までの長さよりも長くなる。 繰越(くりこし) 左右の肩山の中心点から襟の後ろまでの長さ。女性用の和服においては、襟の後ろが背中へ向かって少しずらした位置になるように作ることが一般的に行われる。女性用の和服の長着の繰越は、通常2cmから3cmくらいである。男性用や子供用には基本的に存在しない。 袖口(そでぐち) 袖口の長さ。袖口明(そでくちあき)ともいう。袖口の長さは、円周の半分で表現される。袖の平面図の裁断の形状が四角形の場合で、かつ袖の左右の端を全く縫わない場合は、袖丈の長さは袖口の長さと同じになる(お宮参りの「掛け着」などに見られる大名袖がその代表)。小袖の場合は、袖の端の一部を縫って閉じてあるので、袖口の長さは袖丈よりも短い。和服の長着の袖口の長さは通常20cmから23cmくらいである。 袖丈(そでたけ) 和服を着ないで平面の上に広げて置いたときに、袖の上下方向を測った長さ。洋服の袖丈は肩の付け根から手首までの寸法を指すが、和服ではその寸法は下に述べる袖幅になる。野良着などに用いられる筒袖の場合は、袖の円周の長さは袖丈の2倍である。長着の袖丈は、年齢や好みにもよるが大抵通常49cmから51cmくらいである。 袖付(そでつけ) 和服を着ないで平面の上に広げて置いたときに、袖と身頃が繋がっている部分を肩山から下まで測った長さ。肩山から服の前の方向へ向かって測った長さを、前袖付という。肩山から服の後ろの方向へ向かって測った長さを、後袖付という。一般的には前後袖付寸法は同じであるが、好みや体格により「付け違え」と言って前後で寸法を変えることも行われる。女性用の長着の袖付は通常23cmくらいだが、帯を胸の高い位置で締める場合は、もっと短くする。男性用の和服の長着の袖付は、通常40cmくらいで女性物よりも長い。これは女性に比べて帯が細く、また腹の下部で締めるためである。 袖幅(そではば) 和服を着ないで平面の上に広げて置いたときの、袖の左右方向の長さ。肩幅と袖幅を足した長さは、裄丈である。一般的な日本語でいう「洋服の袖の長さ」は、和服では「袖幅」に相当する。通常、和服の長着では、袖幅は33cmから34cmくらいである。 抱幅(だきはば) 和服の右か左の前身頃の胸の辺りの位置の左右方向の長さ。衽の幅や襟の幅は含まない。男性用の和服では、肩山から下へ40cmの位置で前身頃の左右の幅を測った長さ。女性用の和服の長着では、身八つ口の最下部(身八つ口どまり)辺りの位置で前身頃の左右の幅を測った長さ。 和服の部品の模式図 [編集] 和服の構造を理解する助けにするため、反物、裁断の方法、そして部品の組み合わせ方について模式的な概観をここに示す。和服の制作方法について詳しくは、和裁を参照。反物は、和服の材料となる織物の総称である。女性用の和服の長着を作るときは、通常、幅が36cmの反物を使う。 反物の模式図 [編集] 反物 布の表を保護するために、中表(表が内側になっていること)に巻いてある。 裁断の方法(裁ち方) [編集] 一般的な裁断図を示すが、柄合わせを必要とするもの、また傷があった場合などはこの縦で区切られた区画のものの順序が異なる場合がある。 」 裁断の方法(裁ち方) 右の袖(そで) 左の袖 右の身頃(みごろ) 左の身頃 右の衽(おくみ) 左の衽 掛衿(かけえり),共衿(ともえり) 本衿(ほんえり),地衿(じえり) m 身丈(みたけ) s 袖丈(そでたけ) 和服の部品の組み合わせかたの概観 [編集] 和服の部品の組み合わせ方の概観 ※(部品の番号は裁断の方法と同じ) 和服の肩幅と袖幅 [編集] 現在の和服の長着を着たとき、身頃と袖の境界線の最上部は、人体の肩と腕の結合部分よりも手先に近付いた位置になる。身頃と袖の境界線の最上部は、典型的な体型では二の腕の中間辺りに位置する。この原因は、和服の長着の裁断の方法と、部品の組み合わせ方にある。一方の洋服では、ラグラン袖(Raglan sleeves)のような例外を除けば、服の胴体部分と袖の境界線の最上部は、人体の肩と腕の結合部分の辺りに位置する。 身頃と袖の境界線の最上部は、人体の肩と腕の結合部分よりも手先に近い。 人体の肩と腕の結合部分 身頃と袖の境界線の最上部 和服の種類 [編集] 和服を着た祇園の芸者と舞妓 現在の和服には、大人の女性用・大人の男性用・子供用がある。男性用と女性用の和服のそれぞれに、正装・普段着・その間の服がある。基本的に男女両用の和服はない。和服を構成する要素には、肌襦袢(はだじゅばん)、長襦袢(ながじゅばん)、長着(ながぎ)、羽織(はおり)、伊達締め(だてじめ)、腰紐(こしひも)、帯(おび)、帯板(おびいた)、帯締(おびじめ)、袴(はかま)、足袋(たび)、草履(ぞうり)、下駄(げた)などがあるが、省略できるものもある。豪華な模様を持つものが多いのは、長着と帯である。 女性用の和服 [編集] 女性用の正装の和服 [編集] 結婚式で和服を着る日本人女性 (2004年6月) 雅楽の模様の黒留袖 現在の女性用の正装の和服の基本はワンピース型であるが、女性用の袴は女学生の和服の正装の一部とされる。明治・大正時代に、学校で日常的に着る服として多くの女学生が女性用の袴を好んで着用し、女学生の袴姿が流行したことが、日本の文化として定着した。そのため、現在でも入学式・卒業式などの学校の儀式で袴を正装の一部として好んで着用する女学生がいる。現在の女性用の正装の和服には、黒留袖、色留袖、振袖、訪問着、喪服などがある。これらの正装用の着物の特色は絵羽模様(えばもよう)によって柄付けがなされていることである。絵羽模様とは小さなパターンが繰り返し染められている反復された模様ではなく、和服全体をキャンバスに見立てて絵を描いたような模様のことであり、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるようにあらかじめ染められている。これら正装用の着物は原則的に結婚式・叙勲などの儀式・茶会など格の高い席やおめでたい儀式で着用される。留袖には、黒留袖と色留袖がある。黒留袖は地色が黒で染められているもので、色留袖は黒以外のものが地色のものを言う。黒・色共に原則として既婚女性用の第一礼装であるが、最近では色留袖が未婚の女性に着用されることも多くなった。 黒留袖 既婚女性の正装。生地は地模様の無い縮緬が黒い地色で染められており、背・後ろ袖・前胸に5つの紋(染め抜き日向紋)がある、柄付けは腰よりも下の位置にのみ置かれている。 色留袖 既婚女性の正装。上にも述べたが黒以外の地色で染められたものを指す。生地も縮緬だけではなく、同じ縮緬でも地模様を織り出したものや綸子を用いることもある。黒留袖は五つ紋であるが、色留袖の場合五つ紋だけではなく三つ紋や一つ紋の場合もある。宮中行事では黒が｢喪の色」とされており黒留袖は着用しない慣例になっているため、叙勲その他の行事で宮中に参内する場合、色留袖が正式とされている。黒留袖は民間の正装とされている。 振袖 主に未婚女性用の絵羽模様がある正装である。正式には五つ紋をつけるが、現在ではほとんど紋を入れることはない。袖の長さにより、大振袖、中振袖、小振袖があり、花嫁の衣装などに見られる袖丈の長いものは大振袖である。近年の成人式などで着用される振袖は中振袖となっている場合が多い。絵羽模様に限らず小紋や無地で表された振袖も多い。 訪問着 女性用(未婚、既婚の区別なし)の絵羽模様がある礼装である。紋を入れる場合もある。生地は縮緬や綸子・朱子地などが用いられることが多いが、紬地で作られたもののある。その場合紬はあくまでも普段着であるため、訪問着であっても正式な席には着用できない。 喪服 五つ紋付き黒無地。関東では羽二重、関西では一越縮緬を使用することが多い。略喪服と言って、鼠や茶・紺などの地味な地色に黒帯を合わせる喪服もある。略喪服（色喪服）は参列者及び遠縁者など血縁の近さ遠さによって黒喪服を着るのが重い場合や、年回忌の折に着用する(通常は三回忌以降は略喪服を着ることが多い)。 古来は喪の礼装であるため、長着の下に留袖と同じく白い下着（重ね）を着ていたが、現在では礼装の軽装化と「喪が重なる」と忌むことなどもあり下着は用いられないのが一般的である。未婚、既婚、共に着用するものである。本来は白いものであった(現在でも白い喪服を用いる地方もある)が、明治以降黒＝礼装の色と定められたことと、洋装の黒＝喪という感覚の影響で現代では黒が一般的である。 付け下げ 訪問着を簡略化したものであらかじめ切って裁断された上に柄を置く絵羽模様ではなく、予定の場所に前もって想定し柄が置かれた反物の状態で売られているもので、縫うと訪問着のような位置に柄が置かれるものである。一見訪問着と見まがうものもあるが、訪問着との大きな違いは柄の大きさや縫い目での繋がりの他、八掛(裾回し)が表地と同じもの(共裾)ではなく、表との配色が良い別生地を用いている点である。略式礼装に当たるため儀式などの重い席には着用されることが少ないが、趣味性の強い柄付けや軽い柄付けの訪問着より古典柄の付け下げの方が格が上とされる。一般的な付け下げは儀式ではないパーティーなどで着用されることが多い。 女性用の正装の和服を選ぶ基準 [編集] 和服を着ることが既に非日常と化している現在では、着る場面によって女性用の正装の和服を選ぶマナーとしての基準は、古来よりあった「着物の挌」に基づいた規則のこだわらず今後変わる可能性がある。結婚式の披露宴で新婦が和服を着る場合は、大抵振袖を着る。しかし、50歳代以上の新婦でも結婚式の披露宴で振袖を着ていいのかどうかは、意見が分かれる。振袖が適しているのは、未婚の若い女性に限られるという意見があるが、年齢は関係ないという反対意見もある。結婚式で新婦以外の女性が和服を着用する場合においては、新郎・新婦の母親は紋付の黒留袖を着ることが望ましいとされる。新婦以外の女性の既婚者の参加者が新婦と友人であった場合、着物で出席するとき常識的には色留袖か訪問着が望ましいとされることが多い。しかし、場面によってどんな和服が適しているかの判断は現在では一般の人には解りづらくなっているのが実情である。新郎・新婦の既婚の姉妹は色留袖・黒留袖のどちらが望ましいのかという点は、意見が分かれるようである。また結婚式自体を豪華にする傾向が薄れてきたため、親族であっても訪問着などで出席する場合もあり一概には言えない時代になってきている。 着物の柄についてであるが、おめでたい場所に着るという意味で礼装用の着物には縁起の良いもの、七宝・橘・鳳凰・鶴・亀などの「吉祥模様」や、昔の貴族のような豪華で華やかな模様、檜扇・宝舟・貝桶・御殿・薬玉などを表した「古典模様」のものが主に使われていることが多い。あまり趣味性の強い柄は改まった席には向かないとされるので、選ぶ際には留意することが必要である。 着物と帯や小物などの組み合わせも厳密に着物の挌によって基本的には決められている。例えば留袖や訪問着などの格の高い礼装は本来は「丸帯」であったが、現在丸帯は花嫁衣裳と芸者の着物に残るくらいで一般にはあまり用いられなくなり、戦後は主に「袋帯」が用いられている。この場合の袋帯は基本的に緞子や金襴・綴れ織などの織物によって柄を織り出してある豪華なものが用いられ、帯全体に柄が織り出されている「全通」もしくは帯を締めたときに中に入って見えなくなってしまう所以外に柄があり、全体の六割程度に柄が織られている「六通」が主に用いられる。 女性用の普段着の和服 [編集] 女性用の普段着には小紋・紬・浴衣などがある。 参照：ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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月変わりプレシャスメモリーズ ファミ通文庫15周年キャンペーンを記念したキャンペーン。 毎月発売される新刊にその作品のプロモカードが付属する。 アニメイト限定であり、数に限りがあるので貴重。 限定プロモカードは以下の点で共通している。 それぞれのカードの作品は1枚だけしかないため、全てミックス専用カードとなる。 カードナンバーはファミ通文庫の頭文字をとった「F」になっている。 全てバニラファッティ。 《稲葉 姫子(041)》のみ既存カードの通常プロモカードであり、上記には一切当てはまらない。 PRカード一覧 ナンバー カード名 色 C S AP DP 作品 発売日 F-001 《繭墨 あざか》 赤 4 1 40 40 『B.A.D.』 4/30 F-001 《毒空木 美也子》 青 4 1 40 40 『四百二十連敗ガール』 5/30 F-001 《夏野 霧姫》 赤 4 1 40 40 『犬とハサミは使いよう』 6/29 01-041b 《稲葉 姫子》 青 0 2 0 0 『ココロコネクト』 7/29 F-001 《式部 帆夏》 緑 4 1 40 40 『ヒカルが地球にいたころ……』 8/30 F-001 《木下 秀吉》 黄 4 1 40 40 『バカとテストと召喚獣』 9/30 F-001 《アルティーナ》 緑 4 1 40 40 『覇剣の皇姫アルティーナ』 10/30 F-001 《氷河 煉子》 黄 4 1 40 40 『サイコメ』 11/30 F-001 《聖羅＝シルヴィーン》 赤 4 1 40 40 『ドレスな僕がやんごとなき方々の家庭教師様な件』 12/26 F-001 《龍ヶ嬢 七々々》 青 4 1 40 40 『龍ヶ嬢七々々の埋蔵金』 1/30 F-001 《ヴァレリア・コスタクルタ》 赤 4 1 40 40 『黒鋼の魔紋修復士』 2/28 F-001 《夜見坂 寝猫》 青 4 1 40 40 『ものぐさ寝猫の怠惰な探偵帖』 3/29 関連項目 カードリスト プロモカード 編集
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付属品 和傘 頭巾 宗十郎頭巾 烏帽子 綿帽子 角隠し(つのかくし) 帽子(ソフト帽、カンカン帽、麦わら帽子など) ハットピン ショール 襦袢 鯉口シャツ Tシャツ スタンドカラーシャツ カフリンクス アームバンド カラーステイ ボタンカバー 裾除け 褌(ふんどし) ステテコ 股引 猿股 腹巻 腰巻 腹掛け 前垂れ 半衿 湯文字(ゆもじ) 伊達襟 晒 帯 丸帯 袋帯 名古屋帯 袋名古屋帯 半幅帯 角帯 兵児帯(へこおび) 石帯(せきたい) 袋帯 単帯 踊り帯 腹合わせ帯 掛下帯 祝帯 抱え帯 軽装帯 扱帯 伊達締め 男締め 帯揚げ(おびあげ) 羽織紐 帯板(おびいた) 帯締め 帯留 ウエストベルト コーリンベルト 根付 簪(かんざし) 笄(こうがい) 櫛(くし) スペイン櫛 根掛 手絡 扇子 団扇 ハンドバッグ 巾着 雪駄(せった) 下駄 田下駄(たげた) ぽっくり下駄(ぽっくりげた) 草履 草鞋 かんじき 輪かんじき 革靴 ブーツ 足袋 手甲 脚絆(きゃはん) 手拭い ハンカチ 畳紙(たとうがみ) 懐紙 風呂敷(ふろしき) 帛紗(ふくさ) 袱紗(ふくさ) 袱紗挟み 茶道具 [[1]] 文具四宝 ポケットティッシュ 魚袋(ぎょたい) 懐剣(かいけん) 眼鏡 指輪 腕時計 懐中時計 手袋 グローブホルダー 菊綴 組み紐 真田紐 数珠 腕輪念珠 イヤリング リボン シュシュ バレッタ ヘアピン 勾玉 下緒 主な大手呉服チェーン店 和服をショッピングセンターなどで比較的たやすく入手できる、主な大手チェーン店を列挙する。 京都きもの友禅,さが美,鈴乃屋,ほていや,やまと,三松,東京山喜,新健勝苑,京ろまん,ヤマノリテーリングス 脚注 ^ 深川江戸資料館 ^ 男と女の婚礼衣裳の歴史と変遷を見る, BP net. 関連項目 ウィキメディア・コモンズ ウィキメディア・コモンズには、和服に関連するマルチメディアがあります。 抜衣紋 - 和服の着付け方の1つ 服飾 洋服 ファッション きもの文化検定 日本きもの文化美術館 - アンティーク着物を展示する美術館。 居敷当 漢服 - 奈良時代の和服の装飾には唐の漢服の影響も指摘される。 振袖等着物の解説・用語 参照：ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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男性用の和服 [編集] 男性用の正装の和服 [編集] 神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付・袴を、花嫁が振袖を着用している。結婚式の和装としてのこの組み合わせは明治以後に一般的となった[2]。 なお、江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用し、くだけた場でも裃を着ていた。 また商家の女性であれば本来は懐剣や角飾りは不要である。 男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。紋が付いた服（紋付）を着用する場合、足袋の色は白にする。草履を履くときは畳表のものを履く。履物の鼻緒の色は、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。小物の色も同様に、慶事のときは白、弔事のときは黒にする。正装の度合いについては羽二重、お召、無地紬の順で格が下がる。羽織を着るべき場面か、着なくてもいい場面かの判断は、洋服の背広やジャケットの場合に類似する。なお、茶会では羽織は着用しない。 また、紋の数や種類によっても挌が決まるので正式な黒紋付として黒羽二重に紋を付けるときは、日向紋を5つ付ける。無地お召や紬などにも紋を付けるが、この地で五つ紋をつけて正装として着ることはしないので、現在ではこの地の場合は染め抜きではなく陰紋として刺繍などで付けることが多く、その数も三つ紋か一つ紋になることが多い。 現在の男性用の正装の和服を特徴づけるのは、長着、羽織、および袴である。アンサンブルは、和服の正式な用語としては「お対(おつい)」と言い、同じ布地で縫製した長着と羽織のセットを指す言葉である。しかし、長着と羽織に違う布地を使って、男性用の正装の和服として長着と羽織をコーディネイトした服をセットで「アンサンブル」と称して販売されていることは多い。 正式な場所での男性の正装の着用には必ず袴を着用する。男性の袴は「馬乗り袴」と言って洋服のズボンのように左右に脚が分かれているものが正式であるが、女性の袴と同じように分かれていないスカート状の「行燈袴」もある。厳密には袴にも夏用と冬用の区別はあるが、着物の袷のように裏を全体に付けることはないので地の薄さと密度によって区別されている。現在ではあまりこの別を意識することはなくなっている。 正装として黒羽二重五つ紋付を着る場合、本来であれば長着の下に女性の留袖と同じく「白の重ね」を着るのであるが、現在ではこの風習はあまり見られず花婿の衣装に「伊達衿」として白の衿をつけることに残っているのみである。 男性用の普段着の和服 [編集] 男性用の普段着の和服には色無地・浴衣・作務衣・甚平・丹前・法被(はっぴ)などが含まれる。男性用の普段着の和服では、羽織は着なくてもよい。戦後ウールの着物の流行により、くだけた普段のくつろぎ着としてウールのアンサンブルが用いられるようになり、気軽な訪問には用いられるが本来であれば自宅用として着用するのが望ましいものである。 参照：ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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シーマプレシャス
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編集する際のテンプレを浴衣を例に用意してみました 書くときは以下のように書いてください 気づいた項目はどんどん増やしていこう 浴衣（ゆかた）←中見出し（h2） 【主な特徴】普段和服着ない人にもポピュラー。花火大会とか 【男物or女物】どっちもアリ 【着付け難度】楽勝？ 【必要なもの】浴衣、ぞうり 【価格の目安】大体5000円～ 【購入可能場所】ユニクロでも買える 【着衣適正時期】主に夏（襦袢があれば春秋もおｋ？） 【その他】男物と女物でちょっと違う。帯とかオハショリとか